Детский свитер с втачными рукавами спицами

В прошлом году блогер Instagram Марина Федорова реализовала открытый проект по коллективному вязанию детского свитера. Читатели с удовольствием вязали вместе с Мариной и разбирали детали и ньюансы от разработки выкройки — до вывязывания окатов, закрытия петель и сборки. Материал получился очень интересный и мы получили разрешение у Марины собраать все публикации воедино и подготовили для вас интереснейшую и полезнейшую статью.

Вяжем детский свитер с втачными рукавами, не реглан.

В данном мастер-классе каждый может связать свой собственный свитер или кофту на любой размер, из любой пряжи. Хлопок, шерсть или смесь — не имеет значения. Дизайн — на ваше усмотрение.

• Освоить расчёты на модель и больше не вязать по описаниям;
• Научиться рассчитывать пройму и рукав;
• Научиться красиво вшивать рукава;
• Разобраться с горловиной и её оформлением.

Начало. Эскиз будущего детского свитера, вяжем образец, проводим измерения.

Эскиз. У вас есть идея свитера и вы выбрали пряжу. Лучше всего идею как-то схематично для себя нарисовать. Fashion sketch (модный эскиз — прим. ред.) не требуется, важно обозначить общую идею. Какой узор, воланы, резинки и прочие идеи оформления.

Следующий шаг — вязание образца. Вязать строго обязательно. Никому не буду отвечать на вопрос: а сколько мне петель набрать на свитер на 3 года? Никто не может угадать вашу плотность вязания, как и то, какие спицы и какую пряжу вы решите выбрать. Размер образца должен быть не меньше 10 х 10 см, лучше чуть побольше. 13х15 см примерно. Пробуем узоры, которые планируете использовать, варианты их сочетания и переходов один в другой, а также лучше протестировать варианты обработки края сразу на образце. Иногда уже в процессе вязания образца я кардинально меняю построение модели. Например, если вы первоначально задумывали вязать цельно вязанные планки, а потом увидели на образце, что это будет некрасиво, то соответственно уже переиграете на старте, а не будете распускать полочки. Лучше сразу подумать о том, какие конкретно планки будут: будете набирать от края или кетлевать, а может обвязывать крючком? Тогда станет ясно под какой способ дальнейшей обработки делать кромку на полочках. Думайте заранее! Лучше все спорные моменты протестировать на образце. В идеале такой подход даст вам шанс вязать без распускания с 1-ой попытки.

Далее, когда вы связали образцы, определились с узором и с тем, как вы будете обрабатывать края (горловину, манжеты и прочее), нужно измерить образец. Выкладываем образец на ровной поверхности, не тянем, не деформируем. Берём линейку. Здесь вы можете выбрать один из двух способов:

• Классические измерения. Сколько петель помещается в 10 сантиметрах по горизонтали и сколько рядов будет в 10 сантиметрах по вертикали. Удобно иметь швейные булавки, чтобы точнее отметить 10см.
• Измерение всего образца. Этот способ ещё надежнее. Просто записываете размеры образца по вертикали и горизонтали, а также сколько в этом размере петель и рядов. Так как образцы получаются как правило больше размера 10х10 см, то и точность при пересчёте на петли и ряды увеличивается пропорционально.

Предварительные измерения сделаны, теперь стираем образец. Не церемоньтесь, стирайте так, как потом будете стирать готовую вещь. У меня бывало, что после стирки я понимала, что не стоит вязать эту модель из этой пряжи. Это намного лучше, чем связать и после первой стирки готовой вещи получить разочарование. Особенно когда вдруг выясняется, что нити разного цвета линяют. Мокрый образец кладете на сложенное вдвое махровое полотенце, сворачиваете рулончиком, отжимаете, разворачиваете, разравниваете, придавая форму и даете высохнуть на ровной поверхности. Феном не сушить и на батарею не класть! Даже если очень-очень хочется ускорить процесс.

Когда образец высох, берете ту же линейку и повторяете измерения. Записываете и сравниваете с первоначальными данными. Внимание! Если есть приличная разница, то её необходимо будет учитывать в виде коэффициента при дальнейших расчетах. Прилично — это больше 5-7% изменения в размере. Например, у вас было до стирки в 10 сантиметрах 20 петель, а после стирки стало 18. Или 22 петли. Это повод задуматься и постирать это еще раз. И опять измерить. Чаще бывает усадка, чем вытяжение. Крайне редко, но бывает повторная усадка. В нашем случае на детский свитер это все не так критично, но все равно — стирать, измерять, записывать.

Если у вас в одной детали сочетаются разные узоры: косы, которые стягивают полотно и платочная вязка или ажур, наоборот, склонные к растягиванию — нужно вязать большой образец, включающий все узоры по ширине.

Бывает, что кто-то говорит: «Да ну, вязать образцы не помогает, у меня потом всё равно больше или меньше получается и не попадаю в размер. Все равно приходится по нескольку раз распускать!» Почему так может быть? Из-за того, что считаем только целые петли! Когда мы кладем линейку, то запросто можем не учесть от 0,25 петли до 0,15 петли, которые потом на большом изделии дадут о себе знать. Смотрите сами: предположим, образец у нас 32 петли в ширину и мы, измерив его видим, что это 15 см. Тогда получаем, что 1 см — это 2,13 петли. Казалось бы, 0,13 — не так уж и много. Однако, если потом мы берем окружность груди 90 см и считаем: ✅2,13 х 90 см = 191 петля ✅2 х 90 = 180 петель, то разница уже очевидна. Поэтому я всегда перепроверяю и считаю весь образец целиком и высчитываю цифру до сотых, то есть до двух знаков после запятой. Это более надежно, как показывает практика.

Снимаем мерки.

Теперь нужно построить выкройку. На детей выкройку строить очень просто, так как нет вытачек.

Снимаем мерки. Подробную информацию о том, как снимать мерки вы можете легко найти в сети. Если же вы вяжете в подарок или на вырост, то просто ориентируйтесь таблицей стандартных размеров детей, которую легко найти в Internet. Я вяжу в подарок на рост 86 см, по таблице детских размеров (из Яндекса) вижу, что:

• Окружность шеи = ОШ = 25 см
• Окружность груди = ОГ = 54 см
• Длина рукава = ДРук= 27 см
• Длина до талии = ДЛ= 20 см

ВНИМАНИЕ! Выкройки для вязания упрощенные и по ним шить нельзя! Этот способ построения выкройки для вязания детского свитера годится примерно до роста 120 — 130 см, но все равно даже так можно строить и это будет гораздо лучше, чем два прямоугольника переда и спинки и трапеция рукава.

Свобода облегания.

Вы сами решаете, насколько вещь должна быть свободной: минимум 3 см стоит добавить к объемам даже в изделии на 1 год, а дальше — от 4 до 8 см. Просто представьте, как близко к телу должно быть. Обтягивающие вещи детям НИКОГДА не вяжем! Минимум 3 см даем на свободу облегания. Я всегда считаю 5-6 см для кофт и 8-10 см для пальто из толстой пряжи.

Строим выкройку.

• Берем большой лист бумаги (склеить скотчем 2 листа обычных). В левом верхнем углу ставим точку А и опускаем вертикально вниз линию равную длине до талии. Точка В. У меня АВ = длина до талии =20 см. Получили АВ = линия середины спинки
• Из точки А чертим вправо горизонталь = 1/2 (ОГ + 6 см на свободу облегания). У меня ½ (54 см + 6 см) = 60/2 см = 30 см. Точка С. АС = линия шеи. Из точки С опускаем вниз перпендикуляр и ставим точку Д, СД равен по длине АВ = длина до талии. Соединяем В и Д. Получили прямоугольник. СД = линия середины переда.
• Затем делим этот прямоугольник вертикалью пополам, то есть отрезок АС делим пополам: у меня 30/2 см = 15 см; и опускаем вниз перпендикуляр, будет слева 1/2 спинки и справа — 1/2 переда. Вертикаль EF = боковой шов.
• Теперь вычисляем глубину проймы, которая равна 1/6 ОГ + 5 см = 1/6 х 54 +5= 14 см. Откладываем на линии бокового шва ЕF 14 см от линии шеи вниз. Через эту точку чертим линию РР1 параллельно линии шеи. Это линия глубины проймы.
• Вычисляем ширину проймы = 1/8 ОГ + 1 см = 8 см. От линии ЕF (боковой шов) в каждую сторону откладываем по половине на линии глубины проймы. У меня по 4 см в каждую сторону. Поднимаем из этих точек перпендикуляры вверх — к линии шеи АС. Скругляем примерно по 1/3 нижней части этих линий — получили пройму.
• Вырез горловины спинки. 1/6 ОШ +1 см = 5 см. От точки А откладываем вправо 5 см и из этой точки поднимаем вверх перпендикуляр на 1 см, ставим точку А1. Плавно соединяем.
• На линии проймы спинки откладываем вниз 1 см от линии шеи. Эту точку соединяем с А1. Получаем плечо спинки.
• Вырез горловины переда. 1/6 ОШ + 1 см = 5 см у меня. Откладываем влево от точки С на линии шеи и ставим точку С1. По линии СД = середина переда, откладываем от точки С вниз глубину выреза переда 1/6 ОШ + 1 см = 5 см — ставим точку С2. Плавной округлой линией соединяем С1 и С2, обрисовывая линию выреза переда.
• Плечо переда. На линии проймы переда откладываем вниз 2 см. Соединяем эту точку с С1.

Таким образом получаем основу до талии. Вниз прибавляем необходимое количество длины. Можем моделировать, как нам угодно, например, начать немного расширение в боковых швах и получим платье А-силуэта.

ВНИМАНИЕ! Горловина на этой выкройке указана уже с учётом обработки. Поэтому вам нужно отчертить и отрезать планируемую ширину обработки горловины. Например, 2 см или сколько вы задумали.

Можно вырезать и примерить на модели. Бывают корректировки с вырезом горловины из-за особенностей осанки.

Рассчитываем количество петель и рядов.

После этого берем калькулятор и переводим сантиметры в петли и ряды. Например, я 30 см переда умножаю на 2,42 петли = 72 петли. По сути на данном этапе нужно вычислить ширину спинки и переда в петлях, а так же сколько рядов нужно связать до проймы. Не забываем прибавить по 2 петли к расчетам на швы вдоль кромочных.

Способ расчёта убавок для проймы.

Пройма должна иметь плавную линию. Существует верный способ расчета убавок.

• Смотрим на чертеж, делим участок проймы, который мы откладывали как ширину проймы на 3 части.
• Смотрим рисунок — вертикальные линии на пройме с римскими цифрами. Видим, что первая часть, расположенная к боковому шву, имеет горизонтальное расположение, вторая треть имеет скругление более пологое, чем третья часть. Таким образом становится понятно, что петли первой части мы закрываем сразу, петли второй части закрываем небольшими частями и петли третьей части закрываем постепенно, по одной петле.
• Теперь рассчитываем закрытие петель для нашего свитера. Например, у меня этот участок проймы 4 см. Умножаю 2,42 (петли в 1 см) на 4 см = 9,68 петель. Это значит, что всего для получения проймы я должна сократить 9,68 петель. Решать в какую сторону округлить надо по ситуации.
• Начнём с распределения петель. Делим 9,68 петель на 3 примерно равные части. У меня получилось так: в первом ряду я закрываю 3 петли, дальше два ряда по 2 петли и два ряда по 1 петле. Еще можно так: 3, 2, 1, 1, 1. Степень пологости выбираете сами и с опытом выводите свою «золотую пропорцию».
• Все расчёты лучше разметить на выкройке сразу. Эти цифры очень пригодятся нам для рукава.

Как сокращать петли?

Всегда в начале ряда.
В лицевом ряду справа сразу закрываем 1 часть петель. У меня 3 петли. Вяжем ряд до конца, разворачиваемся и в начале изнаночного ряда закрываем 1 часть петель = 3 петли. Вяжем ряд до конца, разворачиваемся и сокращаем первую группу петель из 2 части проймы = у меня 2 петли. Закрываем их и все. И так далее по плану. С правой стороны мы вначале ряда убавляем в лицевых рядах, слева — в изнаночных рядах в начале ряда.

Как делать убавки красиво?
Нужно последнюю петлю в конце ряда не провязывать, а снимать на правую спицу. Развернулись и натянули непровязанную последнюю петлю на предпоследнюю — это сокращение одной петли, далее следующую петлю провязываем и все как при обычном закрытии — следуем собственному расчёту.

Горловина.
Горловина — важнейшая деталь вашего будущего свитера. Необходимо хорошенько разобраться и произвести расчеты.

• Прежде всего убедитесь, что вы сделали правильный вырез по глубине и ширине, что голова с учётом обработанной горловины точно пролезет.
• Наша базовая выкройка строится с линией выреза точно по шее. Это потому, что вы сами должны смоделировать какой вырез вам надо — круглый, лодочкой, овалом или углом, хоть сердечком.
• Проверьте ещё раз вырезали ли вы на выкройке ширину на обработку горловины. В нашем случае предполагается простой круглый вырез, но при желании вы можете делать любой. Главное, помните, что выкройка построена точно под горло, и вы должны сами учесть планируемую ширину обработки горловины при вязании выреза переда и спинки.
• Возьмите сантиметровую ленту или кусок нитки и, замерьте длину линии обработки будущей горловины — это то место, где вы будете привязывать или прикетлевывать планку горловины. Если цифра меньше, чем окружность головы минус 5 сантиметров (например, если окружность головы 50 см, то 50-5 см = 45 см — этого достаточно, а если у вас длина этой линии вышла 42 см, тогда лучше углубить горловину, иначе голова не пролезет. Этот размер не настолько критичен, если вы предусмотрели застежку сзади, на плече или решили делать кофту. Не зря в детских вещах часто используют застежки, так как пропорционально детская голова крупнее туловища, по сравнению со взрослыми пропорциями.

Обработка горловины.

Я всегда обрабатываю горловину сразу, как только связана передняя и задняя деталь, потому что:

• Удобнее выполнять — не надо крутить большую тяжелую вещь.
• Если с первого раза не нравится или в процессе придумывается что-то другое от запланированного, то есть возможность увязать эту идею потом с обработкой края рукавов или узором рукавов.
• Если все же удалось просчитаться с вырезом горловины и голова плохо пролезает, то можно быстро исправить и пряжу каждый раз на перевязывание планки горловины брать новую. Распущенную можно пустить потом на рукава где-нибудь в середине — не будет видно.

Сначала нужно через влажную легкую ткань или марлю аккуратно отпарить детали переда и спинки. Затем сшить матрасным швом плечи, желательно использовать нити оставшиеся, не отрезайте их никогда впритык к закрытым петлям. Если нить очень толстая, то можно ее разделить пополам. Затем снова отпарить сшитый плечевой шов.

Я предлагаю вам здесь самый простой и надежный способ обработки горловины — методом вывязывания ее из края выреза. Сначала я хотела дать вам двойную кеттлевку, но поняла, что это будет слишком сложно объяснить, особенно тем, кто первый раз вяжет свитер. Есть ещё вариант с кеттлевкой, когда сначала вывязываем планку в 2 раза шире из края, а потом отворачиваем и прикеттлевываем этот край. Но метод вывязывания из края один из самых быстрых, очень простых и универсальных, при аккуратном исполнении выглядит очень прилично и для детской одежды подходит 100%.

У кого сзади на спинке предусмотрен разрез как в моём варианте детского свитера, тому следует начинать набор петель на горловину от этого разреза. Цельные детали, то я рекомендую начать от левого плечевого шва.

Берем круговые спицы и крючок на полномера меньше, чем мы вязали основные детали. Изделие держим лицевой стороной вязания к себе. Кто начинает от плеча — сначала будет прямой вертикальный участок. На прямых участках горловины, расположенных вертикально, подцепляем обе дужки кромочной петли, вводя крючок в направлении с лица на изнанку и с изнаночной стороны вытягиваем нить. Я люблю делать это крючком — так и быстрее и точнее попадание куда надо, и аккуратнее — не так растягиваются петли кромки.

На косых участках скругления выреза горловины смотрите рисунок выше — крючок вводим под обе дужки кромочной, а в местах, где у нас был поворот на закрытие петель горловины, там вы увидите наибольший пробел, нужно подцепить еще и одну дужку этой поворотной петельки. На фото я постаралась показать откуда я вывожу нить. Это нужно, чтобы не было потом заметной дырки. Петельку вытягиваем и надеваем на спицу.

На прямых горизонтальных участках выреза горловины подцепляем обе дужки от закрытия петель. Набираем всю горловину на круговую спицу. Затем есть 3 варианта:

• Первый, как у меня. Провязать первый ряд так, чтобы на лицо лег изнаночный ряд, создается иллюзия кеттлевки.
• Второй вариант — вязать первый ряд так, чтобы легли лицевые петельки и тогда будет вид, будто планка выходит из основного полотна. Так как у меня в рисунке свитера используются изнаночные ряды в качестве узора, то я сделала первый ряд изнаночными петлями.
• Третий вариант — это сразу начать резинку 2 х 2 или 1 х 1 или другим нужным вам узором, или если хотите просто лицевую гладь.

Вяжете выбранным способом 2-3 ряда и потом обязательно переходите на спицы еще на полномера меньше — у меня справа картинка вверху перед переходом на еще меньшие спицы. И вяжете почти столько, сколько надо по ширине. Иначе горловина не ляжет по шее, а будет стоять вертикально. Последний ряд вяжете очень туго и закрываете иголкой. Если была резинка 2х2, то можно последние два ряда связать 1х1, переставляя петли, и так же закрыть иголкой.

Самые эластичные кромки получаются если их вязать резинкой 1х1 или 2х2 или 2х1 и в конце последние два ряда провязать так, чтобы была резинка 1х1, чтобы красиво закрыть иголкой. Способы закрытия петель иглой ищите на Youtube. Также очень эластичный край «рулик» — это когда вяжется просто 6-10 рядов лицевой глади и свободно закрывается, потом он сам заворачивается на лицевую сторону изделия. Это самый простой вариант — не видно никаких нюансов. Идеально для первого свитера.

Метод вязания рукавов.

Существует множество вариантов относительно методов вязания рукавов. Более сложные и менее. Основная сложность всегда состоит в том, чтобы правильно рассчитать высоту оката рукава и линию проймы, а также чтобы потом при вшивании рукав вошел ровно в пройму.

Но есть один замечательный способ, позволяющий с 99,9% вероятностью попасть в пропорции с первого раза, о нём и пойдёт речь.

Вяжем рукав из проймы сверху:

• Нам понадобится крючок и круговые спицы на полномера меньше, чем вязали основное полотно.
• Берем наш свитер лицевой стороной к себе и крючок, делаем одну воздушную петлю и одеваем ее на спицу (будет кромочная с одной стороны) и абсолютно также, как и на горловине, будем вытягивать петли из кромочных.
• Но нужно иметь в виду следующее: при лицевой глади обычно соотношение кромочных к петлям ряда примерно 3:4. Что это значит? Смотрите сами, у вас в 1 см по образцу сколько рядов? А в 1 см сколько петель? Всегда рядов больше, чем петель. Так как мы будем набирать из кромочных, то нужно привести в соответствие эти числа, чтобы набранное от кромочных полотно не стянуло.
• Можно высчитать точно, а можно просто применить эту известную закономерность, и тогда мы понимаем, что вытягивая из 3 кромочных потом нужно добавить еще одну петлю. Её вытягиваем из переплетения между кромочными — на картинке выше показано: туда у меня введен крючок. Не бойтесь, потом ничего не видно будет на рукаве.
• Делаем так: Подцепляем обе дужки кромочной петли, вытягиваем и надеваем на спицу на полномера меньше из 3 кромочных 3 петли, а затем из переплетения и опять из 3 кромочных.
• В начале и конце проймы, где мы делали убавки подцепляем дужку нижележащей петли, как делали на горловине, чтобы не было дырочек. В этих местах не делаем прибавок из переплетений между кромочными и проходим точно по числу кромочных до прямого вертикального участка проймы.
• Начиная с прямого участка проймы отсчитываем 3 петли и уже в переплетение между 3 и 4 кромочной на этом участке вводим крючок и вытягиваем петлю, одеваем ее на спицу.
• Доходим до скоса проймы и перестаем делать эти прибавки, набираем из кромочных и в местах убавок подцепляем нижележащую петлю, чтобы не было дырок.
• В конце крючком набираем одну воздушную петлю и одеваем ее на спицу. Это будет кромочная, которая потом уйдет в шов.
  Нить обрываем и закрепляем.
  Далее смотрим серию фото, где все этапы очень подробно будут показаны

• Берем другую круговую спицу (можно и прямую, но не так удобно) уже того номера, каким вязали основное полотно. Отсчитываем 5 петель в сторону от плечевого шва и начинаем провязывать заходя за шов 5 петель. НАЧИНАЕМ ВЯЗАНИЕ С 5 ПЕТЛИ, не с начала.
• Провязав 5 петель с другой стороны плечевого шва, нужно 6-ую петлю обернуть, как на фото у меня, затем переснять на левую спицу, развернуть вязание и продолжить его в обратную сторону, при этом обернутую петлю просто переснимаем на правую спицу, не провязывая. Опять довязываем до обернутой петли и ее провязываем, следующую петлю оборачиваем, разворачиваемся опять и вяжем в обратную сторону.
• То есть мы по сути начинаем вязать укороченными рядами пока не кончатся все набранные петли. Таким образом получается отличный анатомически правильный окат рукава с 100% попаданием в пройму.
• Здесь важно каждый раз делать оборот нити вокруг петли с лицевой стороны изделия на изнаночную — показано на схематичном рисунке у меня.
• Так и вяжем до самого конца всех набранных петель и получим в результате окат рукава. Потом провязываем 3 ряда ровно и начинаем делать равномерно убавки с двух сторон для сужения рукава к манжету.

(Рис11) Здесь показан на рисунке принцип и первые провязанные петли. Мы должны взять вторую спицу и ПРОСТО ПЕРЕСНЯТЬ на нее петли, не доходя 5 петель до плечевого шва. Их начинаем провязывать. Смотрим следующую фотографию про обкручивание петель.

(Рис12) Здесь показано, что провязано за плечевой шов 5 петель и нить выведена для обкручивания 6й непровязанной петли. Теперь я снимаю ее на правую спицу и разворачиваю вязание, чтобы вязать изнаночный ряд.

(Рис13) Вот здесь показано, стрелкой — эта обернутая петля и уже несколько провязанных за ней. Далее вяжем, и опять также оборачиваем, включая еще одну петлю в вязание.

(Рис14) Вот здесь показана эта обвернутая петля, и продолжаем вязание. Доходим до обвернутой петли, провязываем ее и обворачиваем следующую. ✔Разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Таким образом делаем пока все набранные петли не будут включены в вязание, и вся пройма не будет набрана. ✔Далее вяжем 3 ряда ровно и потом начинаем убавки с двух сторон для сужения рукава к манжету. ✔Думаю, не составит труда рассчитать это. Нужно умножить см окружности запястью +2 см на ваше количество петель в см и узнать сколько петель будет в манжете. Вычесть это количество из того, что на спице. Разделить это число на 2, потому что убавки с двух сторон у рукава. ✔Зная длину рукава по шву (расстояние от подмышки) нужно рассчитать через сколько сантиметров делать убавки. Например, вы высчитали, что вам нужно 6 раз сделать убавки, а длина вашего рукава 20 см. Значит, каждые 3 см вы делаете убавки, провязывая рядом с кромочной 2 вместе. ✔вот и все.

ПРЕЛЕСТЬ этого метода в том, что вы всегда можете распустить последний ряд и довязать столько, сколько надо, когда ребенок подрос.

Сшиваем боковые швы и швы рукава.

Нам осталось сшить боковые швы и швы рукава.

• Если у вас достаточно толстая пряжа или она состоит из многих нитей, как у меня хлопок, то лучше всего разделить нить пополам и сшивать ей. Так шов не будет грубым.
• Лучше будет и легче сшивать, если вы слегка отпарите детали, хотя бы вдоль самих швов легко пройтись паром, чтобы края не закручивались.
• Берем работу лицевой стороной к себе. Заправляем в иглу с тупым кончиком нить. (Или отделяем половину) Желательно использовать хвостик, оставшийся от набора, их всегда надо делать подлиннее, чтобы избежать лишних узелков впоследствии.
• Технология очень простая: на фото видно куда я ввожу иглу.
  Каждый раз игла подцепляет переплетения между кромочными петлями, причем в одну большую дыру под кромочной игла входит дважды — проследите направление нити: на фото я специально не затянула нить, чтобы было хорошо видно ее ход.
• Важно не затягивать очень туго, должна быть определенная степень эластичности. Достаточное затягивание — это когда шов мягкий и лицевая гладь визуально сомкнулась в единое полотно. Видно, где я пальцем придерживаю на фото.
• В нашем случае сшиваем боковой шов и шов рукава или единым швом или по отдельности — как желаете.
• Теперь осталось постирать, высушить и сделать красивую финальную фотографию!

Если вы не видите рекламный блок ниже, значит у вас установлен блокировщик рекламы. У нашего сайта есть два пути развития — показывать рекламу или вводить платные материалы. Если вы видите некорректную рекламу, очень просим вас связаться с нами и сообщить нам об этом. Если вам интересны наши статьи — уделите внимание рекламным объявлениям. Мы сотрудничаем с компанией Google, она обеспечивает безопасность рекламного контента на нашем сайте.